こんにちは。

 

 

鈴木（晴）です。

 

 

 

この時期になると成人用としてスーツを仕立てる方が増えてきました。
当店では2着セットというプランをご案内しており、成人式用+冠婚葬祭用の礼服をご提案することが多々あります。

 

 

冠婚葬祭というかしこまった場面の為、着こなしについて調べる方は多いですがその際に誤った知識をネットから拾ってしまう方も多いです。

 

ですので改めてこのブログでネットに乗っているマナーの間違いについて解説していきます。

 

 

 

1. 礼服とは

 

まず礼服とはカテゴリーを表す言葉であって、単体を示すものではありません。
また、礼服はイベントの主旨や自身の立場（主役、ゲストなど）によって3つの格式に分かれます。
着用する時間帯による厳格なルールがあります。

 

①正礼装（モストフォーマル）

 

最も格式高い装いです。自分が主役である場合や、主催者（新郎新婦の父親、式典の主催者など）としてゲストを迎える立場、または公的な式典で着用します。

 

・昼：モーニングコート

 

前裾が大きく斜めにカットされ、後ろ丈が膝裏ほどに長いジャケットに、黒とグレーのストライプ柄のパンツ（コールパンツ）とウエストコートを合わせます。

 

一般的に午前中～夕方に着用されますが、現代においては時間に関係なく着られることが多いです。

 

 

 

・イブニングコート（燕尾服）

 

フロントが短く切り上げられており、後ろ裾が燕の尾のように長く分かれているため燕尾服（テイルコート）とも呼ばれます。
一般的に18時以降に着用されますが、現代においては時間に関係なく、クラシック音楽等で着られることが多いです。

 

 

 

②準礼装（セミフォーマル）

 

正礼装に次ぐ格式です。一般的な結婚式・披露宴に招待された「ゲスト（親族や上司、友人）」や、格式あるパーティーなどの多くはこの準礼装がふさわしいとされています。

 

昼：ディレクターズスーツ

 

ジャケットがスーツと同等の着丈になっており、トラウザーズ、ウエストコートはモーニングコートと同じです。
モーニングコートの丈が短くなったものなので、衿の形はモーニングコートから引き継いでピークドラペルになっています。

 

 

夜：タキシード（ディナージャケット）

 

 

 

③略礼装（インフォーマル）

 

招待状に「平服でお越しください」と記載されている場合に着用するスタイルです。
一般的なビジネススーツよりもフォーマル感の高い装いが求められます。

 

昼・夜共通：ブラックスーツ

 

ビジネス用の黒スーツではなく、冠婚葬祭用の深い黒（ブラックフォーマル）のスーツを指します。
ダークネイビーやチャコールグレーの無地スーツをこともありますが、一般的にはブラックのみです。

 

日本では気候の差や慎ましさが美とされる完成からこのブラックスーツ一着でフォーマルシーンの全てを賄おうとしたために今日の礼服に繋がります。

 

 

 

2. 礼服のデザイン

 

冠婚葬祭用として一着持っておいた方が良い礼服ですが、そのデザインについても制約があります。

 

ジャケット

 

・フロント

 

フロントデザインはシングルでもダブルでも特に問題ありません。

 

シングルの場合は、フロント釦の数は1つが最も正式なスタイルです。
ただし、今現在の日本においてシングル1つ釦で仕立てる店は少ないため2つ釦でも良いです。

 

ダブルの場合は4つ釦1つ掛けなどはウエスト位置が低く、ゆったりしたシルエットにならざるを得ないので古臭い印象になってしまいます。
4つ釦2つ掛けや6つ釦の様にウエスト位置が高い物を選びましょう。

 

 

・衿

 

衿のデザインはモーニングコートから進化した背景からピークドラペルが正式となります。
日本ではピークドラペルが華美と捉えられたためかノッチドラペルが主流になっています。

 

 

・腰ポケット

 

水平のフラップポケットです。
スラント（斜め）は乗馬から始まったデザインなのでカジュアルすぎます。

 

また、フラップ（蓋）がないものが最もフォーマルですが、略礼服の格と釣り合わないためフラップはありで大丈夫です。

 

 

・ベント

 

略礼服は平服やビジネススーツの延長であるという認識であるためセンターやサイドにベントが入っている物が標準です。

 

日本では前述のとおり、この略礼服一着でフォーマルシーン全てを賄おうとしていたためにノーベントであることが厳粛に求められていました。

 

しかし近年では海外に倣い近年ではセンターベントやサイドベンツのデザインが受け入れられてきています。

 

・袖釦

 

原点であるモーニングコートから考えると4つ釦が正式となります。
昔の英国ではフロント釦と袖釦の合計が5になるように設定するという考えが主流でした。
モーニングコートのフロント釦は1つであるため、袖釦は5-1で4つとなります。

 

日本では忌み数として「4」が避けられてきたことから3つが正式だと思っている方も多いですが、4つでも問題ありません。

 

 

トラウザーズ

 

・フロントプリーツ

 

プリーツ（タック）は1~2本入っているものが正式です。
礼服に限らずスーツは全てモーニングコートなどの衣装から進化したものであるため、その源流である2タックインプリーツが標準となります。

 

ここ20年ほどはタイトなシルエットが流行だったことからノータックの製品も増えましたが、あくまでも標準はプリーツが入っています。

 

・裾口

 

基本的にはシングル仕様です。
ただし、拘る方はモーニングカット（アングルドボトム）と呼ばれる前端と後端に1~2cmの傾斜をつける仕上げでも問題ありません。

 

 

・釦

 

黒のマットな釦であればプラスチックだろうと水牛だろうと問題ありません。
よく動物由来のもの（動物柄の財布等）は死を連想させるためNGと言われることがありますが、水牛釦は当てはまりません。

 

・靴

 

靴は黒のストレートチップのみ着用できます。
それ以外のデザイン・色はフォーマルシーンとしては不相応です。

 

 

シャツ

 

・襟

 

明確なNGとして挙げられるのはボタンダウンとカッタウェイ、ピンホール、タブカラーといったカジュアルや華やかさが前面に出る形です。

 

後述しますが、ネクタイの結び方を考えればレギュラー、セミワイド、ワイドカラーのいずれかがふさわしいと思います。

 

・前立て（プラケット）

 

 

ネクタイ

 

・ノット（結び方）

 

これについては以前にもブログで解説していますが

 

・プレーンノット
・セミウィンザーノット
・ウィンザーノット

 

のいずれかであれば問題ありません。

 

 

・ディンプル

 

弔辞についての着こなしを調べるとまず最初に出てくるのがこのディンプルを作ってはいけないというマナーです。

様々なオーダースーツ店がこの情報を発信し、広めています。

 

しかしこれについては根拠のない嘘マナーです。

そのわかりやすい証拠が2022年に出ています。

 

下記の写真は2022年9月に行われた英国のエリザベス女王の国葬の様子です。
各国の代表や天皇陛下が参列されました。

 

（引用：https://jisin.jp/koushitsu/2136019/）

 

映っているのは画面中央の天皇陛下と電柱を挟んで左側がリヒテンシュタイン公国のアロイス皇太子です。
その胸元を見てみると分かりずらい方もいますが全員にディンプルがついています。
この場には国際的な教養を欠いた人物はいないでしょう。

 

つまり世間で言われているディンプルは葬儀の際についてはいけないというマナーが一切根拠のないものであったということがわかるかと思います。

 

ディンプルをNGとしていた理由について「ディンプルはネクタイを立体的に美しく見せるものであるため葬儀の場では不相応」といった内容が散見されます。

 

これについてはそもそもスーツ自体が身体を立体的に美しく見せるために考えられた構造であるため、ネクタイだけにその理論を当てはめるのは説得力はありません。

 

ディンプルとは現代の芯地がしっかりとしたネクタイにおいてはどんな結び方をしても自然にできてしまうものです。
普通に結んでディンプルができないのであれば、そのネクタイは芯が薄い時代のヴィンテージか安価なネクタイです。

 

むしろネクタイの質やうまく結べた指標となるため、気にしなくて良いです。
亡くなった故人をしっかりとした装いで送り出すというのは、お洒落ではなく最低限の礼儀です。

 

恐らくそういったマナーに詳しくない人に文句を言われた経験から、付けないほうが無難→付けてはいけないに変換されたのだと思います。
とはいえ、これは「ディンプルを付けた方が良い」ではなく自然にできるものを無理やり消す必要が無いということです。

 

ディンプルをノットの中央に作り、綺麗なディンプルを作るというのだけ避ければよろしいかと思います。

 

ネットには様々な知識があふれかえっていますが、惑わされないようご注意ください。

 

 

鈴木（晴）